Выбор и укладка керамической плитки

Выбор плитки

Кроме внешнего вида - рисунка и качества глазурованной поверхности, плитка имеет еще один важнейший параметр, определяющий ее цену, - допустимые отклонения в размерах. Чем качественнее плитка, тем меньше эти отклонения. Низкосортная может еще иметь и кривизну, что совсем плохо: если разброс в размерах устраняют подтачиванием или, увеличив ширину шва между плитками, делают его относительно незаметным, то кривую плитку исправить уже нельзя. В основном поставляемая в нашу страну импортная продукция (испанская и итальянская) делается на крупных современных предприятиях и пользуется вполне заслуженной репутацией качественного товара. Но приобретая даже испанскую или итальянскую плитку, будьте внимательны. Не покупайтесь на очень дешевый товар. Обычно это низкосортный материал или взятая нашими продавцами по бросовым ценам "некондиция", имеющая уже перечисленные признаки отклонений от необходимого уровня качества.

Укладка плитки

Обычно плитку кладут на раствор, для приготовления которого используют сухую штукатурную смесь, добавляя в него небольшое количества клея ПВА. Сначала на гладкой стене делают насечки, а саму плитку смачивают, чтобы она не вытягивала влагу из раствора и крепче держалась. Такой способ позволяет качественно положить плитку даже на не очень ровные стены. Поскольку укладка ведется на сплошной слой раствора, под плиткой нет пустот, куда проникает вода или где образуется конденсат, способствующий отслаиванию плитки от стены.

Если вы делаете смесь сами, то нельзя брать песок из ближайшей песочницы или из неизвестного карьера. Не исключено, что в нем содержатся нежелательные химические соединения, которые могут пройти сквозь плитку и даже изменить ее цвет.

Для укладки плитки также применяются специальные мастики или клей, а также смесь чистого цемента с ПВА. Эти составы очень хорошо и крепко держат плитку. Правда, использование их на стенах, имеющих неровности или наклон, достаточно проблематично, да и квартиры с идеально ровными и вертикальными стенами встречаются довольно редко. Причем отклонения стен сантехкабины от вертикальной плоскости бывают довольно значительными, иногда до 4-5 см. Корректировка таких отклонений специальными мастиками и смесями приводит к их очень высокому расходу. А так как стоят они минимум в три раза дороже обычной готовой штукатурной смеси, то - и к излишним тратам.

Чтобы избежать этого, иногда прибегают к следующему способу. Сначала для того, чтобы убрать наклон и различные неровности, штукатурится вся стена. Потом на поверхность укладывают плитку при помощи вышеупомянутых составов. Если слой штукатурки более 1,5 см, можно использовать обычную смесь, но обязательно со штукатурной сеткой. Если нужен слой не больше 1-1,5 см, то лучше применять специальную выравнивающую смесь, причем произведенную той же фирмой, что и клей для плитки.

Это, так сказать, аксиомы. Теперь представьте себе, что плитка укладывается "по стене". При укладке на одной стене проблем никаких не возникает. Но вот вы подошли к углу, то есть к месту пересечения двух плоскостей, к тому же имеющих разные углы наклона. Вспомнив школьный курс геометрии, убедитесь, что добиться точного совпадения швов уже труднее. Даже если это удается (возможно, с небольшими малозаметными отклонениями в 1-2 мм), таких углов в комнате еще (если нет ниш и выступов), как минимум, три. Небольшие отклонения начнут суммироваться, и в итоге получится, что общее значение уже будет не 1 или 2 мм, а 1-2 см. Даже если вы проявите чудеса мастерства и сумеете образовать замкнутую линию, наверняка она не совпадет с горизонталью. Следовательно, и вертикальные швы, образующие с получившимися не очень горизонтальными швами прямой угол, также отклонятся. Не говоря о том, что при наклоне стены ширина угловых плиток будет различна - у верхней меньше, чем у нижней, или наоборот. В итоге, чтобы добиться малозаметности этого перекоса, придется двери, ванну, раковину, различные полочки и т.п. устанавливать под тем же углом. И куда в конечном итоге заведет такая маскировка и "экономия"?

К укладке плитки приступают сразу после монтажа сантехнических труб, установки ванны, дверей и мебели, например диван аккордеон или диван еврокнижка. Ванну обкладывают кирпичом, который затем облицовывают плиткой. Иногда в стенке, закрывающей ванну, делают дверцы, чтобы была возможность доступа к сливу ванны. Впрочем, я ни разу не видел, чтобы подобная дверца не портила весь вид стенки. На мой взгляд, от дверцы с петлями лучше отказаться и оставить в кирпичной стенке съемный люк, используя в качестве крепления для плиток магнитные защелки (достаточно мощные и не менее четырех штук, продающиеся в комплекте с закладными перфорированными деталями). В стенке можно сделать небольшое углубление для ног, чтобы было удобно стоять около ванны, которое также облицовывается плиткой.

"Отливы"

Для того чтобы вода не протекала в стыках между ванной и стеной, необходимо также решить, делать ли "отлив" из плитки (рис. 2 а) или обойтись специальным пластиковым бордюром или бордюрной лентой (рис. 26). Необходимо отметить также, что при укладке плитки с "отливом" нужно очень хорошо зафиксировать саму ванну, выложив из кирпича стойки, на которые будут опираться ее края. Это нужно для того, чтобы между плиткой и ванной не образовалась трещина, которая при неизбежном попадании в нее воды увеличится.

"Отливы" лучше делать из целой плитки, а не из маленьких полосок. В этом случае непосредственно на шов между плоскостью стены и "отливом" не будет попадать струя воды. В противном случае его размоет и плитка со временем просто отвалится. Перед началом работы вам необходимо согласовать с мастером ряд моментов.
Размеры плитки редко бывают кратны ширине стен (то есть плитка укладывается на стену целое число раз), поэтому плитку приходится подрезать. Однако довольно часто бывает так, что отрезают три четверти плитки ради необходимой узкой полоски. Есть два пути, которые помогут этого избежать.
- Поскольку плитка имеет, как правило, прямоугольную, а не квадратную форму, то можно положить плитку в другом направлении, то есть длинной стороной не вертикально, а горизонтально, и наоборот.
- В зависимости от условий используют симметричную и несимметричную укладку. К несимметричной прибегают тогда, когда можно положить резаную плитку в наименее заметном углу ванной, если все углы на виду - к симметричной укладке. В этом случае укладывать начинают не с края, а с центра, таким образом, приходится обрезать не одну плитку, а две.

В том случае, если вы планируете использовать разного рода дополнительные декоративные детали - бордюр или вставки из плитки с рисунком и т.д., то вам необходимо точно указать места на стене, где они будут находиться.

Сравнительно недавно на рынке появилась плитка, имитирующая грубую "кустарную" керамику, с очень своеобразной расцветкой и рисунком. Поэтому перед укладкой я бы советовал разложить ее на полу и составить что-то вроде панно, чтобы мастер затем в точности перенес его на стену.

Основные требования к качеству работы:
- Плитки укладываются строго вертикально и должны находиться в одной плоскости. Недопустимо нависание или западание края одной плитки относительно другой.
- Под плиткой не должно быть пустот (их можно определить простукиванием).
- Швы между плитками должны быть везде одинаковыми и равными 1-2 мм или больше (на ваш вкус).
- Рисунок плиток должен быть подобран заранее.
- Швы затирают специальным затироч-ным цементом, лучше всего финским, он не желтеет в отличие от турецкого.
Если в туалете стены имеют большой наклон и укладывание плитки вертикально может привести к значительной потере полезной площади, а в маленьком помещении это нежелательно, то допустимо класть плитку "по стене", то есть с отклонениями от вертикали. Сантехнический шкаф в этом случае лучше сделать раньше.